Jump to content
Sköldpaddsforum

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 2017-11-13 in all areas

  1. 2 points
  2. 2 points
    Här försvann gulsäcken/ absorberades på ett enda dygn, så mkt snabbare än vad jag nånsin kunnat tro. Var rädd att den inte skulle klara sig men glad jag läst hur man gör om det händer :-) Naveln är helt sluten nu och igår fick den komma ner i lådan med de andra som kläcktes samtidigt.
  3. 2 points
    Solplatsen: En HID-lampa ger mycket bra ljus, UVA och UVB plus värme. Vilken styrka man väljer beror på hur högt man kan sätta lampan. Generellt gäller att det är bättre med ett högre watt-tal på högre höjd än ett lågt watt-tal på lägre höjd. HID-lamporna är dyrare i inköp initialt eftersom det behövs ett externt drivdon men lamporna håller längre än andra typer av lampor och drar mindre el. Har man vuxna sköldpaddor bör man skapa en större sammanhängande uppvärmd yta. Det är då lämpligt att komplettera med en 60 W heating lamp eller halogenlampa 100 W som riktas vid sidan av HID-lampan. Yttemperaturen på solplatsen bör ligga runt 35° C. Man mäter enkelt yttemperaturen med en IR-termometer. Allmänbelysning: En lysrörsramp för rör som kallas T5 HO (High Output). De ger mycket högre belysningsstyrka och flimrar mindre än de traditionella T8-rören. Välj helst 54 W, ju längre rör desto högre belysningsstyrka. Sätt rampen på 30-40 cm höjd. För att få en optimal ljusmiljö väljer man 2 x 54 W med ett dagsljusrör och ett UV-rör. Bilden visar att två lampor av typ flood/widebeam ger en bättre värmebild än t ex en lampa av typ spot.
  4. 2 points
    Den tyska reptiltidskriften Reptilia har i sitt nr 128 (dec 2017-jan 2018) en artikel om belysning. För solande arter är UV-HID-lampor överlägsna på många sätt jämfört med self-balasted Mercury Vapor (MV-lampor). -Belysningsstyrka -Färgtemperatur .Fördelning av våglängder inom UVB-området -Typ av värmestrålning -Driftsäkerhet -Flimmer T5-dagsljusrör är bättre än "vanliga" LED-ramper. Skillnaden är att rör ger UVA. Utan UVA är reptiler färgblinda. Värmelampor utan UV. Halogen är bäst då de ger en bättre typ av värmestrålning än andra lamptyper.
  5. 2 points
    Jag har för ett tag sedan insett att det inte är realistiskt att hinna bli färdig för inflyttning i år så jag har bara gått och mysbyggt lite när jag haft tid. Dammen är ny iklädd sin höstskrud och jag ser fram emot att se vad som växer upp till våren. Jag har använt mycket av toppskiktet som skrapades av vid utgrävningen till att täcka kanterna på dammduken och där har mossan på många ställen redan tagit sig fint.
  6. 1 point
    Det kläcktes en unge som hade en helt enorm gulsäck kvar. ( Nästan lika stor som ungen själv.) Undrar om den kläcktes nån dag för tidigt pga det fanns andra ungar som kläcktes samtidigt? Fick fixa iordning en grop med hjälp av en tejprulle som gulsäcken kunde vila i med fuktigt hushållspapper så gulan inte torkade ut. Idag var nästa hela gulan borta/absorberad. Helt otroligt att det gick så pass bra. Har dock aldrig haft nån som haft så pass stor gulsäck så nåt måste ju gjort att den kläcktes i förtid? Om de andra 2 ungarna påverkade. Dock var detta på dag 56 så på så sätt var det ju ändå dags då snittet här hemma ligger på ca 52-56 dagar. Nån mer som haft en unge med så stor gulsäck? OBS! Bilden kan verka otäck men allt gick bra! Mellan bild 1 och bild 2 har det gått nästa 1 dygn.
  7. 1 point
    Den var stor, bråttom att lämna ägget. Vi har haft någon med gulsäck som inte gått in helt. Det har blivit en bit kvar utanför som sen har ramlat bort
  8. 1 point
    I en lysrörsramp bör man i första hand välja dagsljusrör. Om man har plats för två rör kan man komplettera med UV-rör. Den viktigaste och bästa UVB-källan är en HID-lampa som används som sollampa och den ger samtidigt värmestrålning som befrämjar upptaget av strålningen. UV-rör använder man för att ge en UVB-strålning över större yta. Om man väljer 5.0 eller 10.0 beror på vilken höjd rampen sitter. Är det mer än 30 cm skulle jag välja 10.0
  9. 1 point
    Hej igen Nu har jag fått svar från Cecilia Trädgårdh och proverna ser bra ut . Ingen mask och inga parasiter . Lever och njurar är bra . Så jag blev jätteglad . När vi kom hem från veterinären grävde hon ner sig igen och efter en vecka lyfte jag fram henne och samma mönster igen . Hon gäspade , kissade, bajsade och åt ett berg av fiber hopklippt med sallad .Sen ville hon gräva ner sig igen . De senaste dagarna har hon kommit fram själv ca varannan dag och legat länge under värmelampan . Så jag funderar på om hon hade behövt en riktigt lång viloperiod även om hon är en art som inte dvalar . För mig känns det som hon hade kunnat ligga nergrävd eller i höet i flera månader och hade jag inte tagit fram henne tror jag inte hon hade ätit alls . Jag började reagera redan efter sommaren att hon föredrog att ligga i höet eller nergrävd och jag tog inte fram henne första gången förrän efter flertalet veckor . Våra sköldpaddor bor i uterummet (uppvärmt ) , och de reagerar mycket på ljuset . Mulna dagar ligger de gärna nergrävda och när solen strålar föredrar speciellt honan den ytan där solen lyser framför ytan under värmelampan . Kanske skulle jag ha släckt lamporna och låtit henne vara ? Hur länge då , med tanke på att det är en art som inte dvalar ? Många gånger ligger de i höet eller halvt nergrävda och när jag lyfter och tittar är de vakna , men ligger och vilar . Denna gången har Ronja sovit riktigt flera gånger när jag tittat till henne . Kommer i alla fall att känna mig lugnare om det händer igen . Tack för dina svar tidigare Jesper . Hälsningar Annette
  10. 1 point
    Ja de brukar normalt lägga de flesta äggen på våren, men 2 av honorna lade inga i våras utan verkar nu lägga alla ägg som legat på kö där inne.... Kommer dvala dem fast det blir lite senare i år och så får de komma direkt ut till växthuset typ 1 maj. Får dvala dem i slutet av januari början av februari-april. Jag tycker ju annars att tiden i växthuset på hösten är ett bra sätt att förbereda inför dvalan på ett naturligt och bra sätt. Tyvärr har ju sensommaren och hösten varit kall i år och även om jag hade både värmetak och flertalet lampor så verkar det som honorna ändå inte ville gräva i växthuset, utan började så fort de kom in i innelådan. Tänkte att för deras kropp vore det bättre att sprida ut äggbildandet över året så det inte blir så mkt på en gång. Jag har blött upp Nutrazu pellets med flytande kalk och lite vatten och gett till dessa honor. Ett väldigt bra sätt då de älskar att äta dem + man slipper tvinga dem med att spruta med en plastspruta i munnen.
  11. 1 point
    Mina Ibera går också ute i växthuset fortfarande. Jag har gjort "innehagen" till "utehage" och satt en drivbänk för pallkragar som ny innehage med ljus och värmelampor förutom "hålan" med kycklingvärmetak. Runt drivbänken har jag lagt bubbelplast för att isolera lite till.
  12. 1 point
    När vi förr tog in dem från växthuset i oktober till inomhusvistelse med belysning började de bilda och lägga ägg och det blev svårt att besluta hur länge vi skulle vänta med hiberneringen. Vi tror att en kraftig höjning av dygnsmedeltemperaturen kan trigga igång äggbildningen om honan är i god kondition. Nu går våra grekiska och turkiska fortfarande i växthuset och värmelamporna styrs av en timer så att de tänds vid soluppgång och släcks vid solnedgång. Dagarna blir naturligt kortare och mörkare. Soliga dagar kommer några fram och solar, molniga dagar är aktiviteten minimal. Temperaturen i förrådet där de ska hibernera börjar närma sig lämplig nivå. De senaste åren har vi kommit långt in i december innan de har flyttats in men i år ser det ut att kunna bli några veckor tidigare.
  13. 1 point
    Jag hade nog bara sett det som en normal, om än något intensiv äggläggning. Det påberkar dem rejält då det tar mycket energi att producera alla äggen men för en hona i god kondition ska det inte bara några problem att avsätta den energi mm som krävs. Det är aldrig fel med extra kalk i såna situationer. I naturen styrs deras äggläggningsperioder troligen av många olika faktorer som vi inte vill/kan återskapa fullt ut i fångenskap. Detta kan säkert leda till att de får ett annat mönster för äggläggning i fångenskap.
  14. 1 point
    Ja, jag tänkte bygga en liten bänk och ett bord längs hägnet så jag kan sitta och filosofera vid dammen
  15. 1 point
    Nej, det har varit mycket annat senaste tiden så det blir nog först dammpremiär till våren. Jag har dock fått upp stommen till växthuset i helgen så jag hoppas fortfarande kunna låta de aktuella paddorna spendera vintern där ute.
  16. 1 point
    Regarding humidity. There are (mostly on some American tortoise forums) some absolutely crazy people who continue to insist that arid habitat species should be kept at near 100% humidity 24/7. This is completely insane and bears no relation at all to how these animals really live or what they need. A humidity increase for a brief period overnight, however, is much closer to what is experienced in nature and is potentially beneficial. It depends what your "starting point" is, however. If you are in an already semi-humid environment it is not necessary and could (in some circumstances) still cause a problem, because they also need some "dry time" (in simple terms). However, if your humidity during the day is below about 40%, then an overnight increase can help to "counter balance" this. The levels we see are typically: Outside, daytime, open air at 10cm above ground in full sun: <25% RH Outside, daytime, under vegetation or in shallow scrape: <40% RH Outside, daytime, buried in ground: <55% RH Over night, there is usually an increase in RH that may cross the dew point as temperatures drop, with maximum levels seen from 3-6 am, so just a couple of hours. During this period there may be dew formation and RH in free air can be 80% or so. As soon as the sun rises, these levels return to the low figures given above. This does not occur every night, or at all times of year, but is quite common. (Andy Highfield)
  17. 1 point
    It is critically important to address one very common piece of misinformation in this context. It has been claimed that juvenile tortoises (for example, Testudo graeca) spend most of their time in the wild in “humid” microclimates where ambient conditions are in the range of 90-100% RH. This is completely false. One part of our study involved taking many thousands of measurements in the natural habitat to establish the actual conditions experienced. Our methodology involved the use of miniature automatic data loggers that recorded both temperature and humidity with a very high degree of precision. We took recordings over a complete 12-month cycle in several key habitats. We also attached loggers to tortoises and recovered them later to collect the data. In total, we collected 18,000 data points detailing humidity alone. What we found - in brief - was that juvenile tortoises were not experiencing substantially different levels of humidity than adults. While it is perfectly true that tortoises make extensive use of selected microclimates, the levels recorded in these were in the range of 34-60% RH. The sole occasions when levels in excess of 90% were recorded were during thunderstorms and episodes of rain. In the semi-arid environments of Ameria and Murcia (which are very similar to those found in most of North Africa) rainfall is not a regular occurrence, even during peak periods of tortoise activity. In total, we found that tortoises were only exposed to levels of humidity that could reasonably be described at “high” (80%>) for 2% of the total time recorded. While foraging humidity could be as low as 20%, but this was followed by retreat into vegetative microclimates where typical levels average around 45-50%. (Andy Highfield)
×